Můj první seminář na Festival vína a jídla v South Beach byla vertikální ze šesti ročníků Křičící orel , kultovní Cabernet z Napa Valley. Jaký způsob, jak zahájit víkend.
Vinařství zastupovala Ursula Hermacinski, marketingová manažerka Screaming Eagle a Jonata, vinařských projektů společnosti Charles Banks a Stan Kroenke . Matt Dees, vinař Jonaty, se k nám také připojil, aby představil seminář a ochutnávku 24 dychtivým milovníkům vína, kteří za účast zaplatili 1 000 $.
'Tajemství našeho úspěchu spočívá v tom, že nikdo neví, jak chutná víno,' začal Hermacinski s odkazem na skutečnost, že nedostatek Screaming Eagle vylučuje příležitost ochutnat víno pro většinu milovníků vína.
Ve skutečnosti jsem kromě několika doušků Screaming Eagle na Grand Tastings Wine Spectator na vinařských zážitcích za ta léta víno ochutnal jen jednou. V roce 2006, na California Wine Experience v San Francisku představila Banks ročník 2002 na semináři Napa Valley Cabernets. Vertikální ochutnávky vína jsou extrémně vzácné. Můj kolega James Laube zkontroloval všechny ročníky vydání v roce 2005, které ochutnal 10 ročníků od roku 1992 do roku 2002.
Křičící orel byl založil Jean Phillips na počátku 90. let. Většina sklizně z vinice Oakville o rozloze 55 akrů byla prodána jiným vinařstvím, ale Phillips si pro sebe nechala prvotřídní balík o rozloze přibližně akru převážně Cabernet Sauvignon s Merlotem a Cabernet Franc. V roce 1995 vydala 175 případů ročníku 1992 a účtovala si 50 $.
To víno se stalo symbolem Napových kultovních Cabernetů. Během dvou let se v aukci prodal za 650 $ a do konce roku 2007 dosáhl vrcholu téměř 7 000 $ za láhev.
V roce 2006 Phillips prodal Screaming Eagle bankám a Kroenke. Byla překvapena úspěchem svého vína, a jak Hermacinski ve vztahu k účastníkům, 'Měla raketovou jízdu a řekla dost.'
 | |
| Nový vinař společnosti Screaming Eagle spojil rok 2005. |
Heidi Peterson-Barrett byla poradenskou vinařkou prvních desítek ročníků. Když byl vinař prodán, rok 2004 byl stále v sudu. Nový tým s Andy Ericksonem jako vinařem na plný úvazek a Michelem Rollandem jako konzultantem vylepšil tuto směs. Míchali také rok 2005. Podle Hermacinského hledají více hloubky patra.
Vína byla nalita zhruba 45 minut až hodinu, než jsme je nevidomě ochutnali.
Tady jsou moje poznámky:
1998: To zjemnilo a ukázalo se vůně a příchutě švestky, cedru a koření, zpočátku s mírným bylinným prvkem. Svěží a elegantní, stále má pevné třísloviny, ale vyvážené, s jemnou délkou. Vrátíme-li se k tomu na konci semináře, bylo to velmi podobné Bordeaux. 90 bodů, nevidomý.
1999: To je velmi bohaté a mnohem mladistvé ve srovnání s rokem 1998. Velmi ovocné, nabízející švestkové a třešňové tóny na silném koncentrovaném profilu. Stále chutná jako primární ovoce, se sladkým midpalate a vynikajícím závěrem. 96 bodů, nevidomý.
2002: Dotek bylin ve vůni ustupuje příchutím třešní, černého rybízu a šalvěje. Taniny jsou asertivnější, přesto zůstávají elegantní, koncentrované a intenzivní. 95 bodů, nevidomý.
2003: Velmi zralé, dokonce přezrálé na nose, ale svěží na patře, s příchutí švestek a třešní. Triesloviny jsou v tomto víně méně integrované a navzdory své délce se zdá méně složité než ostatní ročníky. 91 bodů, nevidomý.
2004: Vůně a příchutě kávy, černé olivy a šalvěje jsou složité, a to je velmi sladké midpalate. Má jemnou délku a soustředění. Vyleštěnější a rafinovanější než předchozí ročníky. 94 bodů, nevidomý.
2005: Je to intenzivní, přesto elegantní a plné vůní a chutí čerstvé bylinky, máty, třešní a černého rybízu. Sladké ovocné tóny přetrvávají od začátku do konce, kdy je dochuť rozsáhlá. Skvělá harmonie a rovnováha. 95 bodů, nevidomý.