Pamatuješ si Rosemount? Na počátku 90. let, kdy se jednalo o vlajkovou loď australské vinařské armády, představila společnost Rosemount Shiraz představu, že australská vína mohou dodávat takové chutě a textury, jaké my Američané požadujeme. A pak, no, už se to nedá obejít: Rosemount to pokazil.
Přepracovaná a přepracovaná etiketa se vrátila s novým vzhledem a novým vínovým stylem, jehož cílem je vymazat všechny chyby. Vše mi vysvětlila návštěva vinaře Matta Kocha. Můj vzít? Je jasné, že se hodně přemýšlelo o tom, jak dát do lahve lepší vína, která jsou navržena tak, aby oslovila dnešní pijáky vín tak, jak tomu bylo u dřívějších vín.
Rosemount se zde objevil koncem 80. let, produkt rodinného vinařství, jehož cílem bylo vyrábět přesně takové druhy vín, o nichž věřili, že se Američanům líbí. Styl byl hlavně o struktuře, která vytvářela hladký, leštěný pocit v ústech, ovocná chuť vyžadovala další doušek. Šíráz za štítkem ve tvaru kosočtverce chutnal, jako byste za něj museli zaplatit 20 nebo 30 $ za láhev, ale prodával se za 10 až 12 $. Ostatní vína v portfoliu poskytovala podobnou kvalitu a hodnotu.
Rosemount to udělal staromódním způsobem, protože znal vinice a našel ty nejlepší pěstitele, rafinovaně se mísil. V počátcích, u 20 000 případů ročně v Shirazu, byla konkurence minimální a kolem bylo spousta dobrých hroznů. Na základě popularity vína se objem zvýšil na více než 200 000 případů. Ačkoli raná vína používala převážně hrozny McLaren Vale, brzy se zdroje rozrostly do teplejších vinic s větším objemem, aby bylo dost. Kvalita sklouzla.
V roce 2001, v experimentu, který nevyšel tak dobře, jak kdokoli doufal, Společnost Southcorp (tehdy největší australská vinařská společnost se značkami jako Penfolds a Lindemans) koupila společnost Rosemount . Pod dojmem toho, jak dobře si vedl tým se svou vlastní značkou, ji dal Southcorp na starosti. Rosemount musel interně bojovat o hrozny a externě pozornost. Značka začala ztrácet půdu pod nohama. Southcorp se zakymácel. V roce 2005 byla prodána společnosti Foster , velká pivní společnost.
Jedním z prvních kroků Fostera bylo přijmout novou láhev pro Rosemount, která tvarovala základnu do diamantové podoby, aby zdůraznila přezdívku s diamantovým štítkem. Lidé to nenáviděli. Lahve také nestály ani neskládaly. Vypadalo to divně.
Ještě horší je, že se vína nezlepšila, ačkoli špičková vína Rosemount - Balmoral Syrah a směs Grenache-Shiraz-Mourvèdre zvaná GSM - prošla všemi relativně nezranitelně. Stále se vyráběly ze stejných zdrojů přibližně ve stejných objemech a nadále dostávaly vynikající hodnocení. Někdo však měl zajícovou myšlenku dát do diamantové láhve i ta vína, která byla výrazně zabalena do lahví burgundského typu se svaženými rameny.
'Udělali jsme chyby,' řekl Koch. 'Byli jsme velmi známá značka, dobře jsme vyprávěli náš příběh a dávali jsme lidem vína do úst.' Posledních 10 let jsme se schovávali za balíček. Udělali jsme to hledáním rozdílu na polici. Ale nefungovalo to. “
Před dvěma lety, když se Američané odvraceli od Austrálie a bylo zřejmé, že značka Rosemount má potíže, Foster odtrhla divizi jemných vín, přejmenování na Treasury Estates . Roztrhali herní plán Rosemount a začali znovu. Láhve s diamantovým dnem jsou pryč. Štítek s diamantem byl zachován, ale v novém formátu. Odvážná grafika pojme slova, která spotřebitelé skutečně používají k popisu vín v cílových skupinách, a uspořádá je do shluku ve tvaru diamantu na standardní obdélníkové etiketě. Nadcházející ročníky také vrátí společnosti Balmoral a GSM do svých starých lahví. Všechno nyní přichází s otočnými čepičkami, což je další krok vpřed.
Nejdůležitější je samozřejmě styl a kvalita vína. Doposud dorazilo na police USA jen několik stáčení. Koch hovořil o přístupu, když jsme ochutnali sestavu.
'V Austrálii je zcela nová šíře vín,' řekl. 'Už to není jen sluneční svit v láhvi.' Rád bych zdůraznil slovo „vyváženost“. Chceme příchutě, které vykazují zralost, ale také jas. Na základní úrovni jde o ovoce, chuť a živost. Úrovně vlajkové lodi jsou o zachycení charakteru každé vinice. “
Mezitím přidala nová řada nazvaná „District Release“ vínám za přiměřenou cenu geografickou specifičnost, většinou v rozmezí od 12 do 20 dolarů. Řada zahrnuje Chardonnay z Robe, na pobřeží jižní Austrálie, který se vyznačuje lehkou a živou strukturou. K dispozici je také Shiraz a Cabernet Sauvignon z McLaren Vale. Vína mají specifičtější vlastnosti než řada diamantových etiket, rok 2011 Shiraz vykazující vrstvu minerální příchuti proti jeho červeným plodům, Cabernet 2011 přísnější, pevnější struktura a slané tóny vpředu, než nechá ovoce zůstat na konci.
U slavného diamantového štítku Shiraz se pozornost vrátila k McLaren Vale, i když to na přední etiketě neřekne. 'Řekne to na zadní etiketě,' řekl Koch. 'Rok 2011 je 85 procent McLaren Vale, ale nemůžeme to zaručit každý rok.' Čte jižní Austrálii a její cena je 9 USD. Rok 2010, lehčí styl než raná vína, je šťavnatý s příchutí třešní a ostružin a hranou černého pepře. Rok 2011 je o něco bujnější.
Bílé diamantové štítky z roku 2012 vypadají jako skvělé hodnoty za 7 $. Ryzlink rýnský ukazuje na chutném rámu pěknou příchuť nektarinek a hrušek. Chardonnay-Sémillon je plnější a pružnější, méně aromatický. Nové Moscato (toto je směs Muscat Gordo a bílého Frontignacu) je lehce sladké, čisté a s nádechem bílého pepře. Za 9 $ má diamantový štítek Chardonnay pěknou délku s příchutí hrušek a koření.
Tato vína reagují na to, co vědci zjistili, když sledovali nakupující ženy v několika velkých amerických městech. „Nejde o styl ani rozmanitost,“ řekla manažerka značky Kate McClure, „jde o příležitost: chci udělat dojem na svého šéfa, chci se podělit s přáteli. Pro ženy je to víno na odpočinek. Chtějí si dát tu sklenku vína, pak mohou jít vařit večeři. K tomu chcete víno, které je nekomplikované, snadno srozumitelné, za přijatelnou cenu a chutné. “
Pro vážnější příležitosti ročník 2010 vlajkových vín ukázal trochu modernější aspekty jejich tradičních stylů. Balmoral, který mi vždy připadal jako masitá sousta čerstvého borůvkového ovoce, vypadal jako hustý bez nadváhy, pevné a pikantní víno s červeným a černým ovocem, které v závěru zachytilo dehtovou notu. GSM se také cítí trochu pevněji ve struktuře, s tmavými bobulemi a kořením v mixu, květinové poznámky přidávají k potěšení.
Není pochyb o tom, že lidé odpovědní za vína Rosemount mají jasnou představu o tom, co chtějí, a výsledky jsou slibné. Nyní je velkou otázkou, zda stejně jako původní Rosemount skutečně přišli na to, co chtějí Američané pít.