Virginská vinařská země

		Kdy jít
		Kde zůstat
		Kde jíst

Williamsburg a Charlottesville přenášejí americkou historii vína do současnosti

Sarah Belk King

Do očí mi padl záblesk horké růžové. V jakémkoli jiném městě by ten brilantní pruh kosmetického hedvábí nemusel tolik vyniknout. Historický Williamsburg je ale místem nepokrášlené gruzínské architektury a tichých odstínů - rezavě zbarvené cihly a tmavě zelené listy magnólie. Jak však uplynul den, a já jsem zaslechl klepání v holandštině, italštině a japonštině, uvědomil jsem si, že žena v růžovém sárí byla součástí duhové směsi návštěvníků. Jako druhé hlavní město kolonie ve Virginii, živé muzeum obnovené Johnem D. Rockefellerem Jr. a kolébka amerického vinařského průmyslu, leží Williamsburg v samém srdci americké minulosti. Ale je živý v přítomnosti a bohatý s příslibem budoucnosti.

Popíjení Virginie Chardonnay v Tavern King's Arms, kde si Thomas Jefferson možná užil sklenku Malmsey, je lákavým způsobem, jak zažít minulost v současnosti a zahájit prohlídku vinařské země Virginie, od Williamsburgu po Charlottesville. Cestování na malou vzdálenost ve vesmíru umožňuje velké zkoumání času a vkusu, protože historická místa jsou oživena současnou citlivostí, díky níž je ubytování, stolování a ochutnávka vína jak v hodinách historie, tak v moderních lahůdkách.

Od taverny King's Arms, na ulici Duke of Gloucester Street (hlavní tepna historického Williamsburgu), je moderní svět blaženě vzdálený. Jídelna, osvětlená převážně přirozeným světlem, je naplněna stejným druhem přátelské, hlučné večeře, kterou bych před 200 lety očekával v hospodě. Zaměstnanci se oblékají do dobového oděvu, což mi připadá trochu banální, barvený Virginian z vlny. Ale to není žádná turistická pasti, jídlo je bráno docela vážně. Všechno je čerstvě připravené v areálu a většina jídel má historickou nebo regionální souvislost.

Brzy ráno na ulici Duke of Gloucester Street - před příjezdem turistů - se můžete cítit jako krok zpět v čase. V zimě je ve vzduchu čistá, elegantní vůně cedru spolu s občasným zemitým závanem kočárů tažených koňmi. V neděli obklopují kmeny hymnů Brutonský farní kostel se slyšitelnou svatozáří.

Na Merchant's Square, na samém konci ulice vévody z Gloucesteru, se však současnost mísí s minulostí. K dispozici je staromódní hračkářství (potřebujete kolotoč?) A cukrárna prodávající karamelová jablka a cukrovinky. Ale je tu také Rizzoli, Birkenstock a jedna z nejznámějších restaurací v Williamsburgu, The Trellis. Restaurace je v neděli živá a slouží místním obyvatelům po kostele, vysokoškolským studentům s rodiči a turistům, kteří se mezi kurzy dívají na průvodce. Bohužel se zdá, že některá jídla byla připravena příliš daleko předem nebo s méně než dokonalými přísadami. Vinný lístek však obsahuje 11 vinařství ve Virginii, takže The Trellis je dobrým místem k ochutnání toho, co stát nabízí.

Je samozřejmě zábavnější ochutnat víno u zdroje. Například vinařství Williamsburg, jen 10 minut jízdy od historické vesnice, má novou degustační místnost, muzeum lahví vína a malou tavernu pro lehká jídla. Nastavení je klidné, dokonce až jako shaker, s úhlednou, uspořádanou krajinou vinic a efektivní architekturou.

Charlottesville je domovem mnoha nejúspěšnějších a nejvýraznějších vinařství ve Virginii. I když ve svých vínech pokračují v pokroku, mnoho z nich si uchovalo hluboké kořeny v minulosti.

Barboursville Vineyards se nachází na 850 akrech zvlněné zemědělské půdy na úpatí pohoří Blue Ridge. Pojmenován po Jamesi Barbourovi, bývalém guvernérovi Virginie, Barboursville je známý svými „zříceninami“, cihlovými zbytky Barbourova domu. Dům, který navrhl Thomas Jefferson, byl zničen požárem na Štědrý den v roce 1844. Vína Barboursville jsou ovlivněna italským majitelem vinařství a italským vinařem na statku. Nová restaurace s názvem Palladio podává rustikální italské pokrmy, jako jsou domácí dýňové ravioli a telecí stébla z kosti.

Na míli daleko měl Dennis Horton velký úspěch s hrozny z francouzského údolí Rhône, jako jsou Marsanne, Mourvèdre a Viognier, které, jak se zdá, tolerují horká, vlhká léta Virginie a období dešťů. Ačkoli Horton pokračuje v objevování nových oblastí (v současné době experimentuje s portugalskou odrůdou Touriga Nacional), vyrábí také víno se skutečně Virginianským hroznem: Norton, hybrid vytvořený v Richmondu v roce 1835, který byl použit k výrobě „virginského klaretu“. víno populární v 19. století.

Prince Michel Vineyards se nachází přímo na americké hlavní silnici 29, což je o něco méně bukolické prostředí než v jiných vinařstvích ve Virginii, zasazené do kopců. Jakmile se však návštěvníci ocitnou v hlavní budově, budou šťastně pohlceni muzeem vína (naplněným starožitnými artefakty souvisejícími s vínem, které shromáždil majitel vinařství Jean Leducq) a prohlídkou vinařství. Restaurace Prince Michel s výhledem na vinice nabízí odborně připravené klasiky, jako je grilovaný filet z lososa s pažitkou beurre blanc.

Mířil jsem domů v autě naplněném skalními bonbóny, knihami o Monticellových zahradách, magnóliovými věnci a několika lahvími vína. Jediné, co na mém nákupním seznamu chybělo, bylo pár litrů Pierceova grilování. (Příště přeskočím cestu plantáží a místo toho se rozhodnu pro kouřové vepřové a ostré tiché štěňata.) Něco jiného, ​​co jsem na cestě získal, bylo mnohem nehmatatelnější: zvýšené povědomí o tom, jak je vinařství a vinařství hluboce zakořeněno v historii Virginie. . Vidět, kde byly vysazeny první vinice v zemi, a ochutnávat novinky z téměř stejných míst byly možná nejzajímavější - a zdaleka nejchutnější - lekce historie, jaké jsem kdy měl.

Sarah Belk King je spisovatelka na volné noze se sídlem v Richmondu ve státě Va.