Nejslavnější vinařství Down Under se dostalo nahoru. Australská společnost Penfolds nedávno představila své nejnovější úsilí, sestava čtyř kalifornských vín z vinic v Napě, Sonomě a Pasu Robles. Tento krok nastal, když se společnost rozhodla spojit know-how společnosti Penfolds s vinicemi, které její mateřská společnost Treasury Wine Estates nashromáždila po celém světě.
Tato čtyři nová vína s cenami od 50 do 700 USD rozšiřují portfolio vín, která Penfolds vyrábí mimo Austrálii, což zahrnuje podnik v Champagne, který debutoval v roce 2019 a společnost rovněž zkoumá možnou nadcházející spolupráci v Bordeaux. Hlavní vinař Peter Gago povídali si s hlavní redaktorkou MaryAnn Worobiec o tom, jak přinést do států australský přístup (a dokonce i nějaké míchané víno), a o tom, jak se kalifornská vína formovala.
Wine Spectator: Jak vznikla kalifornská vína?
Peter Gago: Jedná se o projekt, který byl zahájen před jednou třetinou století, v roce 1988, kdy původní skupina Penfolds Wine Group koupila poloviční podíl v Geyser Peak. Naše americké úsilí se zrychlilo v roce 1997, kdy jsme koupili pozemek poblíž Paso Robles, kterému říkáme Camatta Hills. Vysadili jsme to odřezky Shiraz z australských vinic Kalimna a Magill Estate.
Z ročníku 2006 a 2007 jsme vyrobili nějaké víno, které jsme vlastně lahvovali. Ale tehdejší generální ředitel řekl [ne] k vydání. Byl to skutečně Michael Clarke [generální ředitel, který odešel do důchodu v roce 2020], kdo program znovu zahájil. To, co se nikdy nezastavilo, byly vinice v Camatta Hills a touha udělat něco velmi silně Penfolds v Kalifornii.
Dalším katalyzátorem toho všeho bylo sloučení Beringer Blass v roce 2005 - nejen Beringer, nejen Etudovy vinice, ale v poslední době i získání některých nemovitostí Diageo, některých z nejlepších vinic v Napě. Takže jsme si řekli: Počkej, proč by se Penfolds měl začít snažit koupit a získat více půdy a zasadit více půdy a počkat dalších 20 let v Napě, když budeme mít vinice [v naší společnosti]?
Takže jsme šli za svými kolegy: ‚Podívejte, můžeme mít deset řádků toho a můžeme mít blok toho? ' Podařilo se nám shromáždit již zralé ovoce na nejvyšších úrovních po celé Napě. Nejlepší z nejlepších. Protože samozřejmě součástí Penfoldovy filozofie je, že nevydáváte jen staré víno. Začnete nahoře a je to přístup shora dolů.
WS: Můžete nás projít různými stáčeními a co je definuje?
PG: Kabernet Bin 600 Cabernet Shiraz v Kalifornii je vždy dominantní Cabernet. V roce 2018 je 78 procent Cabernet a 22 procent Shiraz. Díváme se na 40 procent nového amerického dubu. Jsou tam hrozny od Napa, Sonomy a Pasa Roblese. Triesloviny se trochu liší od australské verze tohoto vína, 389.
kolik šampaňského na toast
Bin 704 Cabernet Sauvignon pochází z Napa a díváme se na obrovské množství ovoce přímo přes AVA. To přitáhne lidi, kteří znají styl Napa, ale je to přes Penfoldův hranol. To vše je francouzský dub.
[Pojmenovali jsme Bin 149 Cabernet], protože to nakonec bylo 14,9 procenta australského Cabernetu. Díváme se na hrozny z Rutherfordu, Calistogy, Oakville a 14,9 procenta je nejkvalitnější Cabernet z Austrálie.
kolik lahví vína v galonu
Pro plnění lahví Quantum Bin 98 [víno nejvyšší kvality, Napa Cabernet] používáme 80 procent nového amerického a 20 procent francouzského, 100 procent nového dubu. Docela toto ovoce pochází z Oakville, významné množství pochází z Diamond Mountain a 13 procent z Austrálie.
WS: Můžete vysvětlit, co pro vás znamená přístup shora dolů?
PG: Ani s naším šampaňským jsme nezačali bez non-vintage rosé, které uvidíte v roce 2021. Začali jsme nahoře a nyní vydáme něco, co si lidé mohou koupit v případě. Ale začali jsme nahoře.
V moderní době Penfoldů to bylo úplně stejné. Grange přišel první v roce 1951. Bin 707 nezačal až do roku 1964. Koonunga Hill nezačal až do roku 1976, Bin 389 nezačal až do roku 1960. Je to přístup shora dolů. Takže to, co jsme mohli hned tady v Americe udělat, je boom, přímo do Quantum, a pak se propracovat dolů.
Ale program jsme trochu zrychlili, protože známe vinice, máme odborné znalosti a dva vinaře na zemi. Když jsme měli na zemi Andrewa Baldwina (říkáme mu Baldy) a Stephanie Dutton, mohli jsme použít vybavení speciálně zaměřené na vytváření stylů Penfolds.
Krásná věc na tomto projektu spočívá v tom, že neříkáme: „Počkejte, pochodujeme do Kalifornie a ukážeme těmto lidem, jak se vyrábí červené víno.“ O tom tento projekt vůbec není. Díky tomu vyrábí červené víno z Kalifornie optikou Penfolds. Takže jsme vyzkoušeli a osvědčené techniky výroby vín do domácího stylu Quantum nebo domácího stylu Bin 149.
WS: Jak vidíte, že tato nová vína zapadají do vize Penfolds?
PG: To se již neliší od toho, co děláme více než 176 let v Penfolds. Když jsme v roce 1844 začali v Magill Estate, mohli jsme tam zůstat. Naštěstí naši prodavači šli ven - nejen do regionu, ale dokonce i ze státu vyrábět vína. Yattarna, naše vlajková loď Chardonnay, je nyní kombinována ve čtyřech státech Austrálie. Vtipkoval jsem, že jsme opustili vinici, opustili jsme vinařskou oblast, opustili jsme panství, opustili jsme stát. A další rozšíření je, že jsme opustili zemi.
Vytváříme domácí směsi Penfoldů. Před 10 lety od začátku celého projektu, který začal před lety, jsem vymyslel linku: kalifornské slunce nahoře, kalifornská půda dole, ale všechno mezi tím je Penfolds. Dokonce i sudy. Posíláme sudy od našich osvědčených spolupracovníků v údolí Barossa.
jaké je nejoblíbenější červené víno
WS: Když jste na tuto novou surovinu v Kalifornii použili Penfoldovu metodu, překvapily vás výsledky?
PG: Ve skutečnosti překročili to, co jsme si mysleli. Jedna věc, která zaručuje styl těchto nových vín, je to, že při klasifikaci vín to děláme organolepticky a slepě. V roce 2018 jsem seděl v Napě a dělal přesně to, co děláme při klasifikaci Barossa: Vína jsou kódovaná, víno ochutnáváme a soutěžíme.
Ale kouzlo toho, co se stalo v roce 2018 - a termín magie používám úmyslně - jsem ve skutečnosti přivedl několik testovacích prvků Grange a 707. Vzal jsem tato vína k porovnání úrovní kvality. Spojili jsme směs Quantum, spojili jsme směs Bin 149 a porovnali je s australskými víny třídy A1. Pak jsme si řekli, proč nezkusíme jen trochu tohoto vína v tom druhém víně? Nejen ochutnat je bok po boku. A pak se něco stalo.
Stále mám své původní poznámky o ochutnávce. Řekl jsem, že tato směs Bin 149 je krásná, ale jsou to všechno ruce a nohy. Vložili jsme asi 15 procent Cabernetu třídy A1 z Austrálie a něco se stalo. Míchání je především o synergii. Používám analogii, že umělci smíchají dvě barvy dohromady a získají úplně jinou barvu. Této směsi 149 se přidáním tohoto dalšího materiálu dostalo do jiného prostoru. Bylo to skoro jako lepidlo, které spojovalo ruce a nohy.
Mnoho lidí to bude interpretovat tak, že to nemusí být nutně neobvyklé, ale snažíte se jen odlišit tato vína? O tom to není. Tyto dvě směsi potřebovaly tyto dva doplňky, aby se dostaly na jinou úroveň.
Poslední věcí, kterou chceme udělat, je ztratit australské víno. Byli to uchazeči o naše dvě špičková vína. Místní vinaři byli: „Co to děláš? To nemůžeš poslat! “ No, udělali jsme.
WS: Viděli jsme další projekty, kde byla vína z různých oblastí záměrně smíchána, ale říkáte, že k tomu došlo jen organicky?
PG: Byly by to krásné směsi bez toho zahrnutí, ale byly mnohem lepší a víte, proč ne? Dostal jsem spoustu problémů s G3 a G4 - to nemůžeš udělat, to nemůžeš udělat. Původně byl Grange provokativní. To je naše vlajka, abychom vyzkoušeli různé věci, jak se dostat z komfortní zóny.
WS: Vzhledem k tomu, že vaše stáčení začíná nahoře, znamená to, že mohou být do budoucna plánována další stáčení?
PG: Myslím, že v této fázi mohu upřímně říct ne. Bude těžké to splnit, zvláště po roce 2020 [což byla malá sklizeň]. Vzali bychom něco z Quantum, abychom vydělali něco jiného v těžkém roce? Nikdy jsme nevynechali ročník Grange, ale objem Grange se liší podle toho, v jakém ročníku se udržuje úroveň kvality.
Myslel bych, že se čtyřmi víny toho máme v tuto chvíli na talíři dost - vzhledem k tomu, že probíhá projekt Bordeaux a projekt Champagne. Než se vydáme, musíme se plazit.
jak dlouho je víno v krabici dobré
WS: Jednou ochrannou známkou společnosti Penfolds jsou čísla přihrádek a názvy vín a způsob, jakým přišli k definování vín. Máte pocit, že jste se k těmto definicím přidali pomocí těchto čtyř stáčení, nebo si stále hrajete s tím, co znamená „Bin 600“?
PG: Bin 600 bude navždy jako náš Bin 389, navždy Cabernet-Shiraz. Stejně jako u 389 to může být pouhých 51 procent a v některých letech to bylo nad 85 procent, ale vždy to bude převážně Cabernet. Shiraz bude vždy pocházet z Camatta Hills. Ale teď k nám přicházejí lidé, kteří říkají, že pro vás můžeme zasadit nějaký Shiraz v chladnějších oblastech. To je místo, kde se to v průběhu času změní. Možná to nebude příklad toho, jak můžete směs natáhnout, ale jak můžete směs pěstovat organicky a postupem času jemně zlepšovat kvalitu.
Většina vinařství to nedělá. Získají mandát od ústředí nebo zasedací místnosti, kde je uvedeno: „To je úspěšné, vydělejte více.“ A kvalita klesá.
WS: Penfolds má globální fanouškovskou základnu. Byli jste součástí přesunu sem do států, protože jste chtěli mít lepší vztah s americkými spotřebiteli vína?
PG: Jo, to je velmi spravedlivé prohlášení. Myslím, že zde můžeme zabít mnoho ptáků stejným kamenem. Cokoli, co nás přiblíží lidem, kteří pijí červené, bílé, obohacené a šumivé víno. Ale to nebyl primární řidič.
WS: Jak se dostávají zprávy, dostáváte odpor od lidí, kteří naznačují, že tato nová vína jsou marketingovým kouskem?
PG: Jediní lidé, kteří to zatím viděli, jsou spisovatelé vína v Austrálii. Zajímalo by mě, jestli se jich zeptají, proč odjíždíte z Austrálie? Každý v Austrálii má pocit, jako by vlastnil Penfolds. Lidé rádi klepou na Penfoldse - víte, velký je špatný. Nejsme tak velcí, připomínám lidem. Milují Penfolda, nenávidí Penfolda, ale Penfolda neochotně respektují.
Jsem připraven slyšet: „Ach, Austrálie pro tebe není dost dobrá?“ Víš, čelil jsem stejné věci, když jsme vypustili naše šampaňské. Myslím tím, že jsem začínal jako australský šumivý vinař. Ale to, co jsme udělali v Champagne a [s] lidmi, se kterými pracujeme v Kalifornii, nepotřebujete scénář. Nemusíte si pamatovat, co chcete říct, protože na tom nyní pracujeme už desítky let.
WS: Máte pocit, že když malé nebo střední vinařství dělá něco inovativního, je to odměněno, ale když to dělá velká společnost, je to odsuzováno?
PG: Mám přiměřeně silnou kůži. Ale vína jako Grange umístili australské víno na tolik globálních trhů, a tam přichází respekt.
je syrah červené víno
Vyrovnáme se s tímto projektem, protože někteří lidé řeknou, proč jste někdy opustili Magill? Víte, puristé. Ale ve skutečném světě musíme myslet na příští jedno a tři čtvrtě století. Říkají, že pokud stojíte na místě, jedete pozpátku v řece, víte, proud zesiluje. Pokud stojíme tam, kde jsme, vrátíme se.
Grange byl všeobecně kritizován v padesátých letech minulého století. Série G se přehnala, ale nyní se šíří pověst, že opravdová kolekce Grange brzy nebude opravdovou kolekcí Grange, pokud nebude obsahovat G3, G4 a ještě nebude vydána G5.
WS: Vydání nových vín v dnešní době pravděpodobně přichází s větší obavou než v méně rušném roce. Změnilo to vaše plány?
PG: Byl jsem jedním z navrhovatelů, kteří nějak posunuli den startu. Ne proto, že jsem si myslel, že vína potřebují více času, ale v mém případě to bylo sobeckější. Když byla tato vína uvedena na trh, chtěl jsem být v Americe. Tato virtuální věc je krásná, ale je to kompromis.
Ale jsem tak rád, že jsme to neodložili, protože se možná nebudeme moci dostat do Ameriky až do roku 2022 s tím, jak se věci mají. V dnešní době je zapotřebí dost odvahy udělat cokoli.
Dostaneme trochu úzkosti ohledně cen. Jak se opovažujete přijít za tuto cenu. Ale srovnali jsme to. Když G3 vyšel na 3 200 $ za láhev, došlo k pobouření. Globálně jsme vyprodali G3 za čtyři kalendářní dny.
V kontextu COVID, v kontextu [obchodních vztahů s] Čínou a v kontextu nejistoty tato vína na to nereagují. To se vždy stalo. Začalo to už dávno.
WS: Chci zakroužkovat zpět k projektu v Bordeaux, který jste zmínil. Je to součást širšího obrazu toho, co Penfolds dělá, jako u kalifornského projektu?
PG: Některé z našich projektů budou fungovat, jiné možná ne. Nejen, že pokračujeme v rozšiřování portfolia. Takže v Bordeaux je to špička ve vodě. Tento projekt je daleko za kalifornským projektem. Kalifornský projekt byl zahájen před desítkami let. Tento projekt v Bordeaux byl zahájen teprve před několika lety.
WS: Zpět na Napa, i když míchání hraje na vaše silné stránky, můžete se rozšířit na stáčení na jedné vinici?
PG: Absolutně. To by byl přirozený vývoj. S ročníkem 2020 je tu velmi dobrá vinice se jménem a diskuse o stáčení do jedné vinice přišla v klasifikaci.
Lidé tam venku hledají různé věci. To by mohlo opravdu vyvolat nějakou novou konverzaci v Napa nebo Paso Robles. Nabízíme výběr a rozmanitost.